Leggere l’INCI: la guida definitiva del chimico per smascherare siliconi, parabeni e falsi miti

Entri in profumeria o al supermercato e ti senti perso. Flaconi verdi, foglie disegnate, scritte come “naturale” o “senza parabeni” ovunque. Vorresti scegliere uno shampoo o una crema che sia efficace ma anche sicura per te e per l’ambiente, ma la confusione regna sovrana. La frustrazione è comprensibile: come consumatore attento, non ti fidi più delle promesse del marketing, ma decifrare quella lista di nomi incomprensibili sul retro, l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), sembra un’impresa da chimici.

Il consiglio più comune è quello di evitare a priori intere categorie di ingredienti: siliconi, parabeni, solfati. Ma se ti dicessi, da chimico cosmetologo, che questa demonizzazione è un’ipersemplificazione pericolosa? La vera chiave non è temere la chimica, ma imparare a leggerla. Molti ingredienti “sintetici” svolgono funzioni essenziali per la stabilità, la sicurezza e l’efficacia di un prodotto, e sono presenti in concentrazioni talmente basse da essere totalmente innocui, secondo rigorosi standard europei. Allo stesso tempo, molti prodotti “naturali” sono pieni di claim ingannevoli, il cosiddetto greenwashing.

Questo articolo non ti darà un’altra lista di “buoni” e “cattivi”. Il mio obiettivo è fornirti un metodo, una lente da scienziato per analizzare criticamente ciò che stai acquistando. Ti spiegherò il “perché” dietro gli ingredienti, come funzionano e qual è il loro reale profilo di rischio basato sulla dose e sul contesto normativo. Insieme, smaschereremo le strategie di marketing, capiremo quando fidarci di un logo bio e come la nostra scelta impatta non solo la nostra pelle, ma anche il pianeta, a partire dal packaging fino allo smaltimento.

Sei pronto a passare da consumatore confuso a esperto consapevole? Analizzeremo passo dopo passo i punti cruciali per una scelta finalmente informata, basata sui fatti e non sulla paura.

Perché la confezione verde con foglie non significa che il prodotto sia naturale?

Il fenomeno ha un nome preciso: greenwashing. È la strategia di marketing con cui un’azienda investe più risorse nel far apparire un prodotto “verde” ed ecologico di quante ne investa per renderlo davvero tale. Confezioni color terra, immagini di piante lussureggianti e claim generici come “eco-friendly” o “di origine naturale” sono strumenti potentissimi per attrarre il consumatore attento. La realtà, però, è spesso molto diversa. Un’indagine della Commissione Europea ha rivelato un dato allarmante: nel settore della moda e dei cosmetici, ben il 42% dei claim ambientali sono esagerati, falsi o ingannevoli.

Questo accade perché termini come “naturale” non sono legalmente protetti in ambito cosmetico. Un brand può definire un prodotto “ispirato alla natura” anche se contiene solo una minima percentuale di un estratto vegetale, annegato in una base di siliconi e derivati del petrolio. Un’analisi informale su shampoo venduti nei supermercati italiani mostra come marchi dal packaging accattivante, come alcune linee di Garnier, pur avendo fatto passi avanti eliminando paraffina e parabeni, presentino ancora un INCI non impeccabile. Il consumatore, tratto in inganno dall’aspetto, crede di acquistare un prodotto “pulito” quando in realtà non lo è.

L’unico modo per difendersi è ignorare il fronte della confezione e andare dritti al retro, all’INCI. La presenza di certificazioni rilasciate da enti terzi riconosciuti (come vedremo più avanti) è l’unica vera garanzia. Un prodotto genuinamente ecobio non ha bisogno di strillarlo con foglie e colori, perché la sua formula e i suoi sigilli di garanzia parlano da soli.

Come individuare i cessori di formaldeide nelle creme che usate ogni giorno?

La parola “formaldeide” evoca giustamente timori, essendo classificata come cancerogeno certo per l’uomo. Tuttavia, nel mondo cosmetico, la questione è più sfumata e riguarda i cosiddetti “cessori di formaldeide”. Questi non sono la formaldeide pura, ma ingredienti conservanti che, per esplicare la loro azione battericida e fungicida, rilasciano nel tempo quantità minime e controllate di formaldeide. La loro funzione è cruciale: impedire che la nostra crema o il nostro bagnoschiuma diventino un terreno di coltura per microbi pericolosi.

Il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS) europeo ha studiato a fondo questi ingredienti e li ha ritenuti sicuri alle concentrazioni d’uso permesse dalla legge. Come sottolinea un position paper di Cosmetica Italia, l’associazione nazionale di categoria:

La sicurezza finale del prodotto viene assicurata in virtù dei bassi quantitativi di formaldeide rilasciata dai cosiddetti cessori

– Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS), Cosmetica Italia – Position Paper

Per aumentare la trasparenza, la normativa europea è diventata ancora più stringente. Dal 2024, se un prodotto finito rilascia una concentrazione di formaldeide superiore a 0,001% (ovvero 10 parti per milione), in etichetta deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura “rilascia formaldeide”. Questo non significa che il prodotto sia pericoloso, ma informa il consumatore, specialmente quello con allergie note a questa sostanza. Per riconoscerli nell’INCI, bisogna cercare nomi specifici, spesso poco intuitivi. I più comuni includono:

• Imidazolidinyl Urea
• Diazolidinyl Urea
• DMDM Hydantoin
• Quaternium-15
• Sodium Hydroxymethylglycinate

La loro presenza, specialmente in fondo all’INCI e nel rispetto delle normative, indica un prodotto conservato secondo la legge. I cosmetici certificati bio, invece, non li utilizzano, preferendo alternative come alcoli o acidi organici.

Efficacia o naturalezza: i prodotti bio funzionano davvero contro le rughe?

Una delle critiche più comuni mosse ai cosmetici biologici è la loro presunta scarsa efficacia, specialmente in ambito anti-age. L’idea diffusa è che solo la chimica di sintesi, con molecole brevettate e complesse, possa realmente contrastare i segni del tempo. Sebbene sia vero che alcuni attivi “d’urto” siano di origine sintetica, il mondo vegetale offre un arsenale di sostanze potentissime la cui efficacia, se formulate correttamente, è scientificamente dimostrabile. Il segreto non è “naturale vs. sintetico”, ma “prodotto ben formulato vs. prodotto mal formulato”.

Un cosmetico bio efficace non si limita a mescolare estratti vegetali, ma li seleziona, li concentra e li veicola nella pelle in modo ottimale. Ingredienti come l’acido ialuronico da bio-fermentazione, il bakuchiolo (alternativa vegetale al retinolo), i peptidi vegetali e gli antiossidanti estratti da frutti rossi italiani sono estremamente performanti. Test clinici su creme biologiche certificate hanno dimostrato risultati sorprendenti, come un aumento di oltre il 60% dell’idratazione cutanea e una visibile riduzione della profondità delle rughe. L’importante è affidarsi a brand seri che investono in ricerca e sviluppo e che certificano non solo la naturalità degli ingredienti, ma anche l’efficacia del prodotto finito.

Come dimostra questo scatto, la potenza della natura risiede nella sua complessità biochimica. Gocce d’olio d’oliva, semi d’uva e bucce di agrumi siciliani non sono solo “ingredienti”, ma concentrati di polifenoli, vitamine e acidi grassi essenziali.

Il rischio di contaminazione batterica nei cosmetici fatti in casa senza conservanti giusti

L’idea di creare i propri cosmetici in casa è affascinante: controllo totale sugli ingredienti, freschezza e un approccio “zero chimica”. Tuttavia, questa pratica nasconde un’insidia spesso sottovalutata: il rischio di contaminazione microbiologica. Una crema o un tonico, specialmente se contenente acqua, è un ambiente ideale per la proliferazione di batteri, muffe e lieviti. Senza un sistema conservante adeguato, un prodotto fatto in casa può trasformarsi in pochi giorni in un ricettacolo di germi, potenzialmente dannosi per la pelle e la salute.

Come spiega uno studio professionale sulla conservazione, la loro funzione è duplice.

I conservanti proteggono il cosmetico dalla contaminazione batterica e da funghi e muffe che entrano in contatto con il cosmetico in quanto presenti nell’ambiente ma anche a livello della nostra pelle

– Consulenza Cosmetici, I conservanti in cosmesi – Studio professionale

Ogni volta che immergiamo le dita in un vasetto o lasciamo un flacone aperto, introduciamo microrganismi. I conservanti di grado cosmetico, usati nelle giuste percentuali, sono progettati per bloccare questa proliferazione e garantire la sicurezza del prodotto per tutta la sua durata (il cosiddetto PAO – Period After Opening). L’autoproduzione cosmetica sicura richiede una profonda conoscenza della chimica, delle dosi e delle norme igieniche, competenze che non si improvvisano.

Questo non significa che ogni forma di fai-da-te sia da bandire. La chiave è la consapevolezza e la distinzione tra preparazioni diverse. Per un utilizzo sicuro, è fondamentale seguire alcune regole d’oro:

• Prodotti estemporanei: Maschere viso a base di yogurt, miele, argilla o frutta sono perfette per il fai-da-te, a patto di prepararle e utilizzarle immediatamente. Non vanno conservate.
• Igiene assoluta: Qualsiasi utensile, contenitore o superficie deve essere meticolosamente pulito e disinfettato con alcool prima dell’uso per ridurre la carica batterica iniziale.
• Evitare l’acqua: Le preparazioni a base acquosa (creme, lozioni, sieri) sono le più a rischio. Senza un sistema conservante professionale, è quasi impossibile garantirne la stabilità.
• Conservazione a breve termine: Se si prepara un prodotto da usare in 2-3 giorni, va conservato in frigorifero in un contenitore ermetico.
• Basi neutre: Un’alternativa sicura è acquistare basi cosmetiche neutre (creme, shampoo) già formulate e conservate a norma di legge, da personalizzare poi con piccole aggiunte di oli essenziali o estratti.

Ignorare questi principi in nome di un ideale di “purezza” assoluta significa esporre la propria pelle a rischi di infezioni, irritazioni e reazioni allergiche, vanificando i benefici degli ingredienti naturali utilizzati.

Quando fidarsi dei loghi ICEA o AIAB sulla confezione del bagnoschiuma?

In un mercato saturo di claim “verdi” e “naturali”, come abbiamo visto, l’unica vera bussola per il consumatore sono le certificazioni rilasciate da enti terzi, indipendenti e autorevoli. In Italia, i due loghi più noti e affidabili nel settore della cosmesi biologica sono ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) e AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica). Vedere uno di questi sigilli sulla confezione di un bagnoschiuma o di una crema è una garanzia forte, ma cosa certificano esattamente?

La necessità di questi standard nasce da un vuoto normativo: ad oggi, infatti, nessuna legge europea o italiana definisce con precisione quando un cosmetico può essere etichettato come ‘biologico’ o ‘naturale’. In assenza di una legge, associazioni di produttori e consumatori hanno creato dei disciplinari privati, molto rigorosi, a cui le aziende possono aderire volontariamente per dimostrare la loro serietà. Questi standard impongono non solo l’uso di materie prime da agricoltura biologica, ma vietano anche una lunga lista di sostanze controverse, garantendo un prodotto rispettoso della pelle e dell’ambiente. I criteri includono:

• Divieto di utilizzare ingredienti come siliconi, parabeni, PEG, derivati del petrolio (paraffina, vaselina), OGM e nanoparticelle.
• Obbligo di utilizzare ingredienti di origine naturale in altissime percentuali (solitamente oltre il 95%).
• Requisiti stringenti sul packaging, che deve essere sostenibile e riciclabile.
• Divieto di testare il prodotto finito sugli animali (pratica comunque già vietata in UE dal 2013).

Per aiutare a orientarsi, ecco un confronto semplificato dei principali standard che si possono trovare sul mercato italiano, basato su un’analisi comparativa di settore.

Quindi, quando vedi un logo ICEA o AIAB, puoi fidarti. Significa che l’azienda ha scelto di sottoporsi a controlli rigorosi e a un processo di formulazione complesso per offrirti un prodotto che è genuinamente “verde”, non solo nella confezione.

Perché usare contenitori di plastica riscaldati vi fa ingerire sostanze nocive?

La nostra attenzione si concentra spesso sull’INCI del prodotto, ma il contenitore che lo racchiude è altrettanto importante per la nostra salute. Molti cosmetici sono confezionati in plastica, un materiale versatile ed economico. Tuttavia, non tutte le plastiche sono uguali. Alcune, se esposte a calore, luce solare o semplicemente con il passare del tempo, possono rilasciare nel prodotto sostanze chimiche potenzialmente nocive, un fenomeno noto come migrazione. Questo rischio è particolarmente rilevante per prodotti che teniamo in ambienti caldi e umidi come la doccia o che lasciamo in auto sotto il sole.

Tra le sostanze più preoccupanti ci sono gli ftalati e il bisfenolo A (BPA), interferenti endocrini che possono alterare l’equilibrio ormonale del nostro corpo. Anche se la legislazione europea ha posto limiti severi al loro uso nei cosmetici e negli imballaggi, il principio di precauzione suggerisce di scegliere materiali più stabili e inerti, specialmente per prodotti destinati a un uso prolungato o a pelli sensibili come quelle dei bambini. La scelta del packaging non è solo una questione estetica, ma un atto di chimica sostenibile e tutela della salute.

L’alternativa più sicura è rappresentata da materiali come il vetro scuro (che protegge il contenuto dalla luce) e l’alluminio. Questi materiali sono inerti, ovvero non interagiscono con il prodotto, e sono infinitamente riciclabili, rappresentando una scelta superiore sia per la salute che per l’ambiente. Se la plastica è inevitabile, è utile saper riconoscere i tipi più sicuri attraverso i numeri di riciclo (solitamente stampati sul fondo):

• PET (1): Sicuro per il primo utilizzo, ma il suo riutilizzo è sconsigliato, specialmente se il contenitore è stato esposto a calore.
• HDPE (2): Una plastica più spessa e stabile, considerata una delle più sicure per i contenitori cosmetici.
• PP (5): Il polipropilene è resistente al calore e chimicamente stabile, una scelta eccellente per vasetti e flaconi.
• Da evitare: Le plastiche con i numeri 3 (PVC) e 6 (PS) sono le più problematiche in termini di migrazione di sostanze chimiche.

Scegliere un prodotto confezionato in vetro o alluminio, o almeno in una plastica sicura come HDPE o PP, è un passo concreto per ridurre l’esposizione a sostanze indesiderate.

Come distinguere i sacchetti che vanno nell’umido da quelli che si degradano solo in anni?

Il ciclo di vita di un cosmetico non termina quando il prodotto è finito. Lo smaltimento corretto del suo packaging è un gesto fondamentale di responsabilità ambientale, ma spesso ci troviamo di fronte a un dilemma: dove butto questo flacone? La confusione è simile a quella che si ha con i sacchetti della spesa: alcuni sono compostabili e vanno nell’umido, altri solo biodegradabili e richiedono impianti industriali, altri ancora sono semplice plastica. Per i cosmetici vale un principio simile: molti ingredienti, come siliconi e microplastiche liquide, sono invisibili ma hanno un impatto ambientale enorme.

Come sottolinea un’analisi sull’impatto ambientale dei cosmetici, la questione va oltre il packaging.

I siliconi e i polimeri liquidi (microplastiche) presenti in molti cosmetici convenzionali sono non biodegradabili e hanno un impatto ambientale sull’acqua simile a quello della plastica solida

– Analisi ambientale sui cosmetici, Studio sull’impatto delle microplastiche

Quando usiamo uno shampoo o un bagnoschiuma con questi ingredienti, li riversiamo direttamente negli scarichi. A causa delle loro piccole dimensioni e della loro stabilità chimica, i sistemi di depurazione non riescono a trattenerli, e finiscono per inquinare fiumi, mari e terreni per centinaia di anni. Scegliere prodotti con INCI “puliti” e certificati bio è il primo passo per non contribuire a questo inquinamento invisibile.

Per quanto riguarda il packaging, invece, la regola d’oro è separare e pulire. Un vasetto di crema sporco non può essere riciclato correttamente. Ecco una guida pratica per uno smaltimento consapevole in linea con le pratiche italiane:

• Flaconi in plastica (shampoo, bagnoschiuma): Una volta svuotati completamente e risciacquati per eliminare i residui, vanno conferiti nella raccolta differenziata della plastica.
• Vasetti in vetro (creme viso): Il vasetto va nella raccolta del vetro, mentre il tappo, solitamente in plastica, va separato e messo nella plastica. L’eventuale dischetto di protezione interno va nell’indifferenziata.
• Tubetti in alluminio (creme mani): Dopo essere stati spremuti fino all’ultima goccia, vanno nella raccolta dei metalli/alluminio.
• Packaging misto (es. pompe erogatrici): Le pompette delle creme sono composte da più materiali (plastica, metallo) e sono difficili da riciclare. Andrebbero conferite nell’indifferenziata, a meno di indicazioni specifiche del proprio comune.
• Prodotti scaduti o non finiti: Non vanno assolutamente gettati nello scarico o nell’indifferenziata. Contenendo sostanze chimiche, sono considerati rifiuti speciali e vanno portati all’isola ecologica del proprio comune.

Consultare sempre le regole di raccolta del proprio comune è essenziale, poiché possono variare localmente. Un piccolo sforzo per uno smaltimento corretto ha un grande impatto sulla salute del nostro pianeta.

Come proteggere la pelle del viso dall’inquinamento urbano e dalla luce blu?

La nostra pelle non deve difendersi solo dal tempo che passa, ma anche da nemici invisibili e quotidiani: l’inquinamento atmosferico e la luce blu emessa da smartphone e computer. Vivere in una grande città italiana significa esporre costantemente il viso a un cocktail di polveri sottili (PM2.5), ozono e ossidi di azoto. Non a caso, città come Milano, Torino e Roma sono tra le più inquinate d’Italia, richiedendo strategie cosmetiche mirate. Queste micro-particelle si depositano sulla pelle, ostruiscono i pori e, soprattutto, generano un’ondata di radicali liberi, molecole instabili che danneggiano il collagene, accelerano l’invecchiamento e compromettono l’integrità della barriera cutanea.

A questo stress ossidativo si aggiunge quello della luce blu (HEV – High Energy Visible light). Sebbene meno energetica dei raggi UV, la sua esposizione cronica e ravvicinata contribuisce a generare radicali liberi e può portare a iperpigmentazione (macchie) e a un invecchiamento precoce. Una routine di bellezza moderna non può ignorare questi fattori. La difesa si basa su due pilastri: una detersione profonda e l’uso di potenti attivi antiossidanti e protettivi. La detersione serale diventa un gesto non solo di pulizia, ma di “decontaminazione”, per rimuovere fisicamente le particelle inquinanti accumulate durante il giorno.

Durante il giorno, invece, la protezione è affidata a sieri e creme ricchi di ingredienti specifici. Quando leggi l’INCI di un prodotto “anti-pollution”, cerca questi alleati:

• Vitamina C (Ascorbic Acid e derivati): L’antiossidante per eccellenza, neutralizza i radicali liberi prima che possano fare danni.
• Niacinamide (Vitamina B3): Rinforza la barriera cutanea, rendendola meno permeabile agli agenti inquinanti, e ha un’azione lenitiva.
• Ectoina: Un amminoacido che crea uno “scudo” protettivo sulle cellule, difendendole dallo stress ambientale.
• Estratti di alghe (Algae Extract): Ricchissimi di antiossidanti e minerali, aiutano a combattere lo stress ossidativo.
• Antiossidanti da frutti rossi italiani (es. da uva, mirtillo): Polifenoli e antociani che offrono una protezione naturale ed efficace.

Integrare questi ingredienti nella propria routine quotidiana è la strategia più efficace per difendere la pelle dall’aggressione silenziosa ma costante della vita urbana moderna.

Ora che possiedi gli strumenti per una scelta consapevole, il prossimo passo è applicarli. Inizia oggi a esaminare i tuoi prodotti e a costruire una routine di bellezza che sia veramente in linea con la tua salute e l’ambiente.